ERRORE: motore 146 non fire.
Ciao, sono alle prime armi, vorrei sapere come fare a testare il segnale che pilota la bobina, che e' doppia in un pezzo solo, non disponendo di oscilloscopio. ho esperienza di anni nella riparazione di circuiti elettronici, non sono professionista, penso che venga pilotata con un segnale ad onda quadra, infatti misurando durante l'avvio ho quasi zero V. in AC, mentre in DC oscilla intorno ai 4-5V, usando il frequenzimetro integrato nel multimetro a basso costo non visualizzo nessuna misura, avevo poco tempo e mi sono dimenticato di provare la misura del duty cycle. Preciso che l'auto non si avvia, il test della scintilla non produce niente, la bobina e' nuova presa su ebay da Dearicambi, cavi candela nuovi ebay dalla Germania Mas-autoteile, la "pipetta" di queste ultime e' piu corta delle originali ma misurando la resistenza tra inizio cavo e elettrodo + della candela misuro i 4,7kohm che sono gli stessi dei vecchi cavi/candele. Le candele per il test sono nuove e tipo consigliato da manuale. Avevo smontato la centralina e posso dire con certezza che non ci sono guasti elettrici nei componenti tipo transistor, direi anche negli integrati, ho letto la eprom 24c02 quella piccola smd che credo sia per l'immobilizz. e sembra abbia dentro dei dati piu' o meno possibili, non sembra semi cancellata, l'altra eprom su zoccolo non posso leggerla, non credo abbia guasti.. Ho pulito abbast. bene il connnettore centralina che aveva dei segni di nero quasi su ogni pin. La batteria e' nuova e carica, la tengo sconnessa, l'auto e' ferma da 6 mesi circa..
Grazie a chi mi aiutera'..
Nel 99 il fiorino non montava assolutamente il motore fire, il 1.4 tra l'altro è stato prodotto diversi anno dopo. In sostanza il vero tipo motore sarebbe utile alla definizione del modello e del sistema iniezione utilizzato (posizione P5 del libretto circolazione). Non si è capito se alla fine la scintilla alle candele pè presente oppure no; al chiave on la spia code si spegne (dopo 0.7 secondi) e la pompa serbatoio si mette a funzionare? Direi alla fin fine che prima di sventrare centraline e scomodare integrati vari, sarebbe assai più utile una diagnosi. Quando è stato fermato sei mesi fa era funzionante?
Infatti ho improvvisato, non sapevo cosa chiedesse come tipo motore, sarebbe 146D5.000 o brevemente 146.
Riguardo la scintilla scrivevo: "il test della scintilla non produce niente"
La spia codice si spegne. Come da video YT che ho visto su come fare test scintilla, ho dovuto scollegare fusibile pompa benzina.
[QUOTE] Direi alla fin fine che prima di sventrare centraline e scomodare integrati vari, sarebbe assai più utile una diagnosi [/QUOTE]
Mi dispiace che usi termini come sventrare, ti assicuro che non ho fatto nessun danno alla centralina, in quanto ho eseguito test senza accenderla, so come si maneggia una scheda elettronica, lo faccio molto spesso, penso molto di piu di quello che faccia un comune elettrauto, se mi sono messo all'opera nell'autoriparazione e' perche' il mecc./elettrauto che l'ha avuta per le grinfie per ben un mese non ha cavato nulla, ammesso che non mi abbia preso in giro e non l'ha praticamente visionata. Avevo un po' di timore a toccare la centralina sapendo che probabilmente e' pezzo unico, ma dopo varie prove fatte non venendo a capo e essendo la diagnosi del tale "probabile guasto centralina", dovevo vedere dentro che cosa c'era. Se non esamino le parti e faccio test ovviamente non posso avere una diagnosi. Se intendi quella da PC, mi dice l'elettr. che usa una interfaccia in disuso che lui non ha. Molto probabil. l'ho cercata su ebay ma non ricordo con che risultato. Non posso spostare l'auto col carro attrezzi se non so se un altro elettrauto mi tratta alla stessa maniera.
Prima di smettere di avviarsi aveva problemi di tenuta del minimo, partiva a 3 cil. e da ferma 1 min. e si spegneva, poi ha iniziato a non avviarsi il + delle volte, non appena si e' avviata l'ho portata all'offic. piu vicina a 3km, talvolta strattonava.
Voglio precisare ora che la storia del guasto e' lunga e non e' semplice ricostruire il tutto, poi su alcuni forum non ricevi nemmeno risposte, quindi partivo con una domanda circoscritta.
I primi problemi di ordine elettrico / avviamento furono in primavera, diverse volte non si avviava ma senza proprio la partenza del motorino, per prima cosa testai fusibili e rele', tutto in ordine, poi smontai il motorino di avviamento e grazie a video YT lo revisionai in parte con una pulizia e reingrassamento, le spazzole non si trovano su ebay ma comunque erano al 50%, lo rimontai e parve tutto ok, come rumore del motorino pareva tornato nuovo. Purtroppo comparvero subito i problemi di ordine elettrico / accensione. Verificai il contatto e cavo di massa ma era ben in ordine, era stato cambiato quello da motore a telaio pochi anni fa, questo perche' c'era un problema che la macchina non si riavviava subito quando veniva spenta a motore caldo, si risolse in buona parte ma il motorino che faticava era probab. l'altra parte dove intervenire..
Ultima nota, che forse aggiunge solo confusione, la macchina presa usata era appartenuta a una ditta di commercio di prodotti per auto, fecero una modifica nel quadro fusibili vicino al volante, aggiunsero una utenza innestando due cavetti malamente nel connettore di un fusibile, probabilmente era un Navigatore, infatti e' rimasta una specie di antenna appiccicata al vetro davanti. Avendo il dubbio che non facessero fare bene contatto al fusibile decisi di togliere di mezzo i fili e ci misi un mammut, isolati tra loro. Feci subito un giro di pochi km e nessun problema.
PS: non vedo bottoni per quotare.. mi sono arrangiato..
Assodato che non c'è scintilla alle candele, portando la chiave in on la pompa benzina nel serbatoio esegue il ciclo di pressurizzazione? Avrei quasi il dubbio che vi siano problemi di parte elettrica blocchetto chiavi, considerando che il contatto per le utenze elettroniche è separato da quello che va ad alimentare il resto del veicolo, e non sarebbe il primo caso in cui nella posizione di avviamento viene a mancare l'alimentazione in uscita. Vi sono due prese, una con tra fili e una con quattro: quella a tre prevede +30, +15 per elettronica e +50 comando avviamento, mentre quella a quattro ha +15 alimentazioni dopo chiave, un positivo che viene a mancare in avviamento per staccare i carichi pesanti (luci, ventola e lunotto termico), un filo che porta il positivo al l'interruttore luci e uno dedicato alle sole posizioni (avviene lo scambio nella posizione di luci accese e chiave estraibile per sosta notturna). Sinceramente il test scintilla ritengo sia molto più semplice: candela appoggiata al coperchio valvole e avviamento, ciò che si vede è il risultato. È desolante e assurdo che operatori del settore si privino della possibilità di diagnosticare veicoli precedenti euro 3. Quanto allo sventrare, ha il semplice significato di aprire la centralina, dove comunque sono presenti sigillanti che possono venire compromessi alla richiusura (alcuni modelli di centraline rischiano di avere la scheda mezza incollata al coperchio con possibilità nemmeno tanto remote che se non si prendono i corretti provvedimenti si rischia la rottura della scheda stessa).
Grazie ancora dell'attenzione, poi provo a rispondere al resto del messaggio, devo prima verificare uno schemino elettrico che avevo trovato per questa auto, unico documento che si trova in rete, intanto volevo fare due domande un po' collegate, se mi parli di azione della pompa devo supporre che va lasciata collegata tramite il fusibile? Avevo letto che non andava bene non ricordo bene perché. Però mi viene un altro dubbio, in alcune guide o video sul web si fa cenno che i motori possono avere inseriti dei sensori, mi pare quello che serve per misurare l'anticipo e uno per la misura miscela benzina aria, ora se la pompa è spenta non circola benzina quindi non è che manca un consenso per la scintilla? Vedi anche l'anticipo, magari c'è un sensore rovinato. Nel blocco motore sotto l'area delle candele c'è un sensore con un temibilissimo filo sottile che esce che mi da l'idea che si puo' spezzare solo a guardarlo. In effetti facendo la ricostruzione degli eventi, mi sono sempre chiesto che cosa ho fatto di male dal momento che ho iniziato a mettere mano nel vano motore fino alla comparsa di questo difetto che non era mai esistito prima, quindi ero convintissimo di aver fatto qualcosa che non andava; le uniche cose che avevo fatto erano la revisione del motorino, fatta con molta cautela, e, su suggerimento di un video, avevo estratto le candele per controllarle, trovandone una con contatto per cavo sporco, poi pulita, e alcuni pirolini metallici del contatto candela verso il cavo un po' svitati. Può essere, ma non me ne sono accorto, che abbia preso dentro in quel cavetto o filo, essendoci poco spazio per le mie braccione e manone, ma non ho mai saputo come testarlo e cosa fosse. Cerco di capirlo. Posto delle foto che avevo fatto in quella zona: FOTO
A quanto pare il filo che non c'è più pare essere quello della sonda lambda, sensore avvitato al centro del collettore di scarico. Il gruppo motore, tanto per capirsi, è tipo 1.400 così come buona parte dei componenti nel vano motore. Non c'è nulla che controlla la pressione della benzina, questa è controllata da un regolatore meccanico a molla e membrana nel corpo del monoiniettore; il controllo di anticipo è eseguito dalla centralina a partire dal sensore giri seguendo una mappa predeterminata in centralina che tiene conto del numero giri, carico motore e posizione acceleratore. Nulla di complicato in questo impianto, tanto più che è pure sparito lo spinterogeno sostituito da una doppia bobina a scintilla persa; vi è un sensore giri, un sensore temperatura acqua, e il resto sta nella torretta iniezione, ovvero potenziometro acceleratore, sensore temperatura aria, motorino minimo con incorporato il sensore di acceleratore a riposo, l'iniettore, e finisce lì. Vi è un filo di massa nella zona tra motore e paratia abitacolo (zona collettore scarico) che potrebbe essersi rotto causa oscillazioni del motore e vecchiaia annessa, e in questo caso il motore non va più. Cosa sono quei fili vaganti stesi sopra il motore e la ruota di scorta? Personalmente per queste cose lascerei stare internet, anche perché nessuno valida o smentisce quanto viene scritto, mi atterrei a quello che vedo, cercando di seguire una logica senza troppo saltare di palo in frasca, ma seguendo un percorso lineare: bontà massa tra motore e carrozzeria e batteria, presenza alimentazioni da batteria e da chiave, funzionamento code e ciclo pompa benzina al chiave on (questo lo deve sempre fare-ovvio il fusibile presente- dopodiché la pompa DEVE ripartire passando all'avviamento, e se non lo fa significa mancanza segnale sensore giri). Iniziamo,da qui, il resto nelle puntate successive, dopo,adeguato feedback.
Si, dimenticavo il sensore giri, alcune cose si perdono di mente, non avrei dovuto pubblicare tutte le foto magari che fanno confusione, la unica che serviva era: FOTO . Il filo che dici che non c'e' piu forse ti riferisci a quello sottile che dico di aver forse strapazzato per sbaglio, ma non ho scritto che non c'e' piu, c'e' ancora e a vedersi sembra OK, si vede nella foto appena linkata e' nella zona bassa, coperta un po' da quel tubo in gomma verticale nero, tra una candela e l'altra, esce da una specie di grossa guaina marrone a gomito e il filo sembra bianco, in realta' e' grigio-bianco bicolore. Essendo nel motore non e' la sonda lambda che invece e' nello scarico (ne sono due), inoltre sto tentando di tradurre dallo spagnolo il documento con schema elettrico, dove si vede che quei due grossi rele' adagiati sono con lo scambio uno in serie all'altro, dalla lettura del manuale utente, che non ho con me e' giu nella mia altra macchina, si accenna vagamente alla loro funzione, uno e' il rele' pompa benzina con annesso fusibile, l'altro e' inerente alla sonda lambda, con annesso fusibile, ora ricordo di aver visto appoggiati tutti i due fusibili tolti per cui anche la sonda lamba forse e' semi scollegata. Pero' dallo schema spagnolo della mia leggo che il secondo rele' si chiama di EFI, ovvero controllo elettronico iniezione carburante, quindi non so se esattamente e' connesso con la sonda lambda, fatto sta che entrambi in serie scollegano la pompa carburante. Mi sono ricordato che ho con me pure un documento Word con lo schema elettrico di una Fiat Palio, che pare molto simile a quello della mia, se serve lo allego.
Per quanto riguarda il cavo bianco volante, era un vecchio test fatto per vedere che i due rele' sotto carico funzionassero, avevo collegato con fili una specie di sinottico di cartone con due lampadine 12v da riportare in abitacolo mentre avviavo. Niente di utile alla fine..
Gli impianti di iniezione funzionano tutti in questo modo: al chiave on la centralina motore va ad attivare un proprio rele (quello che chiami efi) che porta il 12v agli attuatori del sistema. E contemporaneamente viene alimentato il rele pompa benzina (che a tutti gli effetti comunque alimenta oltre alla pompa l'elettroiniettore e la bobina al pin centrale dei tre), rele che in assenza di avviamento viene disalimentato dopo qualche secondo, per essere immediatamente riattivato quando la centralina inizia a ricevere gli impulsi del sensore giri. Ed è proprio questa prova che ho suggerito di fare nel precedente post: si determina immediatamente se il sensore giri funziona; in assenza di segnale giri non funziona NULLA, nè scintilla alle candele nè attivazione iniettore. Il filo di cui parli altro non è che la spia pressione olio. Comunque oramai serve eseguire ciò che è stato consigliato, dopodiché si potrà andare avanti a disquisire. Attenzione agli schemi in rete, la palio ad esempio con questo fiorino mi risulta non abbia nulla a che spartire (nemmeno ha mai montato questo motore e tantomeno ha montato motori monoiniettore). Come fa ad avere due sonde un sistema monoiniettore euro2 me lo sto chiedendo.
Non vedo il mio ultimo messaggio, si sarà cancellato, be' dicevo che negli ultimi giorni non sono in forma e devo cercare di capire alcune cose che non mi tornano. Ci vuol pazienza.
Dunque sto cercando di mettere insieme i pezzi, tipo l'amico di Rambo, con gli schemi che ho e i tuoi messaggi ma e' dura..
In effetti avevo dimenticato di mettere il pallino sul consenso prima dell'invio messaggio, qui funziona cosi' (!!)...
Comincio a pensare che quello che veniva inserito in un forum dedicato a Fiat come un doumento per la mia auto non lo sia, ad ogni modo inserisco i due schemi, il primo forse per la mia e il secondo per la Palio dove vedo comunque delle analogie, tolte le parti per Aria Condizionata che non c'e' o altro.
Quando scrivi Chiave ON intendi penso "auto in marcia/quadro acceso auto ferma" ovvero posiz. 2 da OFF. Mi chiedevi del cavo di massa in zona paratia, no sono tutti controllati i cavi di massa (2) e sono in ordine, curiosamente, all'interno della centralina, la scheda ha delle predisposizioni per collegare la massa della scheda con il guscio metallico, connesso con un cavo da una vite fissaggio al telaio (paratia), ma queste predisp. non sono collegate (tipo ponticelli), comunque alcuni pin del connettore cavo grosso che va sulla centralina sono correttamente connessi al - BATT.
"presenza alimentazioni da batteria e da chiave"
..a dove? Alla centralina immagino.. come le verifico visto che la centralina montata e' inaccessibile? Per quanto riguarda il + del 12v fisso al pin centrale connettore bobina lo avevo verificato tempo fa e c'era.
"funzionamento code e ciclo pompa benzina al chiave on"
spia code si spegne dopo un tot sec., come detto, quindi regolare, ma ciclo pompa significa che viene caricata benzina nel motore in attesa di avvio?
Mi descrivevi cosi' i collegamenti alla chiave, ma non ho capito le disposizioni, forse sarebbe meglio una disposizione un minimo grafica per capire quali sono collegati in pos. 2 (marcia) e quali in 3 (avviamento):
"Vi sono due prese, una con tra fili e una con quattro: quella a tre prevede +30, +15 per elettronica e +50 comando avviamento, mentre quella a quattro ha +15 alimentazioni dopo chiave, un positivo che viene a mancare in avviamento per staccare i carichi pesanti (luci, ventola e lunotto termico), un filo che porta il positivo al l'interruttore luci e uno dedicato alle sole posizioni (avviene lo scambio nella posizione di luci accese e chiaveestraibile per sosta notturna)"
Io ho capito una cosa cosi':
POS 2: Contatto 1: +30,+15=elettronica (anche centralina?)
Contatto 2: +15 (alim.dopo chiave, es:autoradio, non presente), +30(luci,ventola etc)
POS 3: Contatto 1: +30,+15=elettronica (anche centralina?),+50 Avviamento (motorino+segnale a centralina)
Per capirci, +15,+30,+50 indicano piu'o meno le portate in Ampere?
Poi dicevi:
"Sinceramente il test scintilla ritengo sia molto più semplice: candela appoggiata al coperchio valvole e avviamento, ciò che si vede è il risultato."
Io non ho fatto niente di diverso, tranne aver collegato la massa candele tramite un filo di rame grosso con un giro attorno al filetto di ognuna e poi un paio di giri attorno uno spuntone del blocco motore. Semmai il dubbio e' lasciare o meno il fusibile pompa benzina ataccato, io l'ho staccato, ma tu mi dici che va attaccato ho capito, dammi conferma perche' in un video che non trovo piu diceva di lasciarlo staccato se no succedeva un disastro.. !!
Controllando il manuale uso auto l'altro dei 2 fusibili attaccati ai 2 rele grossi nel vano motore dice:"Sonda Lambda riscaldata", presumo sia in serie al riscaldatore.. anche lui va inserito? Se c'e' un problema di segnale dalla Sonda e' possibile che il motore non parta o abbia problemi al minimo etc..?
Riguardo le due sonde lambda avevo sentito o letto che erano due, ma non e' che le ho viste, a quanto pare mi sbaglio, la sonda sotto sull'uscita scarico e' stata cambiata a Gennaio da un altro meccanico, l'ho comprata io ma andava adattato lo spezzone di cavo con connettore originale, ho fatto io il lavoro di giunzione ma non e' un lavoro che faccio la prima volta, ne ho fatti tanti, l'ho fatto con cura, i fili tutti singolarmente isolati con guaina termo e anche tutto il fascio con altra guaina termo grande. Inoltre avevo proposto io di cambiarla per un discorso di vecchiaia e perche' spesso la spia faceva un po' di on-off.. Non penso che in pchissimi km gia' problemi, casomai potrebbe esserci un problema di connettore, ho visto che quel bovaro di meccanico ha lasciato dei ricordini, tipo la scatola filtro aria mezza aperta, manca una clip bloccaggio di un connettore in zona carburatore.. e' un "sola" tremendo, non vado piu da lui..
Così son " troppi pezzi" da mettere insieme,troppi anche per l'amico di Rambo.
Riduci i pezzi a tre: aria,benzina e scintilla.
Io sinceramente non ho ancora capito se la pompa benzina funziona e se vi è o meno la scintilla.
15,30,50,86,87,31 sono solo delle sigle norma Din che hanno più o meno gli stessi compiti delle sigle che trovi nelle schede elettroniche che ripari :COM,R,C,L1,5V, ICecc....solo che aplicate agli schemi o componenti o pin in campo automotive
Aggiungo riguardo lo schema 2 che e' preso dal documento: "2000-palio-siena-iniezione-bosch-motronic" che come nella mia ci sono 4 rele' , due grossi che nel mio caso sono nel vano motore, mentre li sono nell'abitacolo (LV=Lato veicolo, LM=Lato motore), che sono probabilmente il principale , quello forse chiamato Rele apertura circuito nello schema 1, e quello dell pompa, e i due rele in basso schema 2 di cui volevo correggere la descrizione: sono rispettivamente Velocita 1 e 2 della ventola, penso del radiatore, inoltre non sono Azzurri poiche' Azul vuol dire Blu, in effetti ci sono 2 rele piccoli Blu nell'abitacolo.
Per rispondere a Danieli: mi suggerivano " portando la chiave in on la pompa benzina nel serbatoio esegue il ciclo di pressurizzazione? " non ho ancora fatto prove con fusibile della pompa inserito, tra neve, pioggie, malesseri e autocertificazioni da fare.. ma non so come potrei verificare quella cosa, dal rumore?
la prova scintilla ho scritto nel primo post o dopo, non produce niente, con pompa scollegata.
Riguardo 15,30,50, si lo immaginavo.. se si capisce il significato poi meglio..
appena smette di piovere vado sul posto anche per togliere acqua dall'abitacolo, per colpa del fogliame che cade spesso, si otturano penso le prese d'aria e finisce acqua dentro, come se non bastasse.. e quindi voglio studiare meglio come sono connessi i due rele' grossi, magari hanno la bobina in serie tra loro come lo schema 2 o lo scambio come lo schema 1..
Le prova scintilla eseguila tranquillamente con tutti i fusibili al loro posto ( la benzina eventualmente iniettata ha modo e tempo di evaporare con le candele smontate) .La pompa benzina la si sente girare e se poi tutto funziona a dovere si sente anche l'odore della benzina iniettata dal mono iniettore( sempre che esitano le condizioni per farlo) .La lista completa della norma Din la puoi trovare in rete, ti basti per ora sapere
30= positivo diretto batteria
15= positivo dopo/sotto chiave
50= positivo per starter(aka solenoide motorino d'avviamento)
Non capisco, dovrei quindi estrarre per forza le candele? Perché io le originali le ho lasciate dentro, per quelle della prova ne ho usate un altro set che già avevo, dunque, non sapendo come è fatto il motore, se entra li dentro benzina deve per forza poi evaporare dai fori candela? E quanto ci mette? Col freddo e l'umidità che c'è penso tanto, io non posso sostare sul posto molto, l'auto si trova a circa 3km da casa davanti all'officina dove l'avevo portata, dalle risposte non capisco con sicurezza se la pompa collegata è un dovere. Avevo anche provato a fare la scintilla a casa con la bobina vecchia alimentata da un trasfo 230/12Vac e con un solo cavo+candela in uscita, niente di niente..
Qualunque faccenda per complicata che sia è composta di tante cose semplici messe poi insieme tagli da sembrare appunto complicate, per cui se vuoi risolvere segui uno schema logico spuntando una per volta le cose risultate positive. Quel test scintilla candele fa ridere anche un pollo morto, si riferisce in modo piuttosto approssimativo agli impianti accensione dei tempi della 127, e il mondo è un po' cambiato. 30, 15, 50, ecc sono sigle di normativa nate con la nascita dei veicoli a motore, ogni numero col suo significato preciso (se guardi i relé lato connessioni vedrai numeri scritto, anche qui col loro bel significato, 30, 87, 85, 86, dove nell'ordine sono positivo in entrata, contatto di uscita NA, negativo è positivo della bobina) e fanno parte dell'abc di questo mestiere; nonostante l'aumento esponenziale di sistemi elettrici/elettronici, queste notazioni si usano e vengono ancora usate. Consiglio di ripristinare l'impianto del veicolo, e di seguire il percorso che precedentemente avevo suggerito, sempre che non dia troppo fastidio.
Per voi sarà tutto semplice, per me no, ok pompa collegata e prova scintilla, con candele tutte esratte, ma della benzina che entra nel motore che ne è? Leggo e sento in vari posti che lasciare sede candele vuota e andarsene magari finché evapora benzina non è bello, forse se copro con pezzo di carta assorbente infilato evapora comunque? E come faccio a sapere se non ce n'è piu? Dall'odore?
Ieri pomeriggio tardo sono stato alla macchina, ho ricollegato tutto come normale e ho provato ad avviare, niente purtroppo, per non correre troppo questa prova non l'avevo ancora fatta dopo cambiati i pezzi.
Se non viene comandata la bobina, non avviene nemmeno l'attivazione dell'iniettore, il problema benzina non esiste. Comunque non si è ancora capito se il comportamento della pompa è quello descritto oppure no. Se disponi di oscilloscopio, trova il modo di collegarlo alla connessione del sensore giri e verificare cosa succede facendo avviamento (per la cronaca questa connessione potrebbe anche aver subito ossidazione, quindi meglio controllarla). Partiamo da qui, dopo aver fornito questi feedback procederemo. Gli schemi che hai postato sono relativi a Toyota (per l'esattezza corolla o avensis 1.6), possono andare come traccia didattica, ma qui la faccenda non collima minimamente.
Stando nell'abitacolo non sento altro che il rumore del motorino, forse per sentire la pompa che non so dove è bisogna essere in 2. L'oscilloscopio non ce l'ho e non so dove è il sensore giri, magari lo cerco su ebay per avere un'idea della forma. Lo schema è stato scaricato da un sito dedicato a Fiat e con il titolo che ho riportato, la scritta Corolla compare in effetti nel documento ma non credo c'entra niente. C'è anche da dire che se faccio il test bobina è nella speranza di una scintilla e quindi se la bobina va , vanno anche gli inettori.. nel mio caso non va, adesso cerco di capire cosa non va.
Altra domanda, non è che l'auto essendo ferma da mesi, ha bisogno di piu secondi per pescare la benzina? Oppure visto che mi rifornsco sempre da un distributore che ha del carburante non proprio di prima qualità che diverse volte dopo fatto il pieno capitava che singhiozzava, non è che si è formata melma che impedisce il pescaggio?
Ruotando la chiave (solo spie accese) si DEVE sentire la rotazione della pompa per qualche secondo (ronzio sotto al vano di carico o sotto al sedile posteriore se veicolo a cinque posti, la pompa è nel serbatoio), e se vi è silenzio in zona non può non essere avvertita. Un particolare che può dire qualcosa è l'attivazione-stacco del rele pompa con gli stessi tempi descritti per il ciclo pompa, e anche in assenza della rotazione pompa, girando la chiave si avverte il rumore dei due rele (principale e pompa) seguito dopo qualche secondo dallo stacco di quello pompa. Questo è il primo passo, il passaggio in avviamento è il passo successivo, dove deve ripartire la pompa (causa presenza impulsi sensore giri, che se non vi sono, non parte la pompa ma NEMMENO AVVIENE INIEZIONE, in quanto tutto è collegato). Cosa assai semplice, cercare nel vano di carico la botola che permette l'accesso alla pompa, aprirla e collegare una lampada ai fili pompa (spina a due fili separata da quella a tre per il galleggiante), così diventano visive le operazioni. Essendo impianto monomotronic, il sensore giri è piazzato sulla puleggia motore, la cui dentatura (ruota fonica) fa lavorare il sensore magnetico. Quanto agli schemi di cui prima, ti garantisco che sono Toyota e che nulla hanno a che vedere direttamente con l'impianto in questione; in rete ci sta il tutto e il contrario di tutto, e se non si ha una certa dimestichezza con le varie materie, si rischiano pesanti cantonate.
Sono.stato li di sfuggita, girando chiave su on non sento nessun runorino, credo di sapere a cosa ti riferisci, in effetti sentivo sempre una vibrazione tipo mini motorino elettrico per due secondi. Ho preso giu un po' meglio i collegamenti dei relè grossi nel vano motore, adesso sono al telefono ma quando capito al pc faccio uno schema.
Quando vado li con la luce del sole vedo di rimuovere la tanta roba del vano dietro cosi' vedo se salta fuori la pompa, ma prima di occupare tutto quel tempo sarà meglio che riattacco unattimo il mio sinottico per vedere che i rele diano corrente al momento giusto.
Resto sempre del parere di riportare l'impianto com'era, e fare le prove consigliate, che sono le più facili in assoluto. Se alla pompa arriva corrente e questa non si muove, bisogna farla muovere; se non arriva corrente si risale al rele pompa (lampadina da 5w al posto della bobina, terminali 85-86 del relè), se la lampada si accende per qualche secondo a chiave on, passare con la chiave in avviamento: se la lampada si riaccende per tutto il tempo che gira il motorino, significa che vengono rilevati i giri motore, se invece non si riaccende inutile proseguire, poi reinserire il rele, ascoltarlo in attivazione e stacco e verificare sempre tramite lampada (un tester in volt non genera carico, quindi un collegamento fasullo non verrebbe facilmente individuato) che vi sia il positivo pompa sul terminale 87 (ovvio che il 30 debba avere 12v sempre). La prima cosa da fare è un ponte (un pezzo di filo di rame di qualsiasi sezione anche 0.22 va bene) tra i terminali 30 e 87 dello zoccolo del rele pompa, a questo punto si dovrà sentire girare la pompa nel serbatoio (verificare nel caso la presenza di alimentazione elettrica sul ponticello utilizzato).
Sono andato sul posto, ho fatto la prova del sinottico con due lampadine sul polo uscita dei due rele, girando.chiave su ON si accende per un secondo o due il rele davanti mentre per quello dietro resta accesa, girando su avvio rimane accesa quella del rele dietro e basta. Ho rimosso tutto quello che c'era dentro la macchina.sotto i.sedili dove non c'è nessuna botola ma neanche spazio per motrini, poi il materiale del vano di carico, troppa roba e non ho fatto in tempo a vedere dove è questo motorino, l'ho visto in.foto per cui non dovrei.aver problema a riconoscerlo.
Per quanto riguarda lo schema non ce n'è bisogno in quanto rispecchia quello Toyota per quanto rig. i due rele, mancano segnati i fusibili che sono sani e sono in serie ai poli di uscita dello scambio dei rele.
Se guardi sotto al veicolo, vedi il serbatoio, con un leggero ribasso che corrisponde al punto dove si appoggia il gruppo pompa; orbene in corrispondenza all'interno dell'abitacolo o piano di carico c'è un coperchio in plastica o in metallo da rimuovere, e dal foro si vedrà poi il punto di partenza e ritorno dei tubi benzina e le connessioni elettriche. La,pompa l'avrai vista in foto, ma è dentro il serbatoio, senza sfilarla non si vede nulla. Comunque il fatto che facendo avviamento il rele pompa non viene riattivato presuppone la mancanza di segnale giri, di conseguenza non viene fatta ripartire la pompa ma nemmeno viene generata scintilla e azionato l'iniettore. Questa cosa è riportata (visto che ti va bene lo,schema Toyota) anche nella breve descrizione in testa allo schema stesso, dove la sigla NE sta per segnale giri motore. È comunque prima di ogni altra cosa, è questa la faccenda da risolvere, quando vai in avviamento ti si deve riaccendere la lampadina che è stata accesa solo per un paio di secondi girando la chiave, altrimenti tutto il resto è INUTILE.
Orbene? Sei meccanico o prof. di lingue? Eheh... Va be' scusa la digressione, oggi sono tornato sul posto, ma purtroppo è difficile ricordarsi tutto l'occorrente e dopo aver trasferito il materiale dalla Fiat al garage mi son dimenticato di rimettere in auto gli attrezzi base, quindi il tappeto di plastica che ricopre il piano del cassone di lamiera essendo avvitato sull'uscio non ho potuto rimuoverlo, inoltre ci sono 4 ganci del colore carrozzeria in 4 asole del tappeto ai 4 angoli che lo tengono ben teso ma essendo che piegano verso i lati dell'auto non capisco come sfilarli, o sono a molla ma la ruggine li ha bloccati visto che sforzandone uno con la mano non si muove, o c'è da togliere un bullone ognuno sotto l'auto. E qui si complica perché l'auto si trova su un piccolo parcheggio fangoso. Mi procurerò cartoni. Riguardo il tuo commento che parte da "Comunque il fatto", e riallacciato alla spiegazione tua passata, mi pare di capire che è proprio la mancanza di afflusso di benzina che fa si che pur essendoci, per ipotesi, la scintilla il motore non gira col dovuto num. di giri minimo con l'aiuto della combustione ovvero magari più di quanto il motorino sia in grado di fare, che il motore non parte , per la verità ho aggiunto pensieri miei che faccio ora. L'altra ipotesi che è quella che penso intendi tu è che il sensore giri considera buoni pure quelli generati dal motorino e in virtu del fatto che il difetto è comparso contemporaneamente al rimontaggio del motorino da parte mia dopo che l'ho "pseudo revisionato", potrebbe essere che il motorino gira ma non scatta piu in avanti l'alberino facendo trazione sul motore? Se è davvero così devo dire che Picchio De Sisti.. che sarei io nel caso... e mi spezzo pure la noce del capocollo!!!
Un momento! Però questa ultima non spiegherebbe perché il difetto era cominciato con l'accensione in tutte le prime dieci prove circa, andando a memoria, ma col problema della partenza a 3 e lo spegnimento dopo un minuto. Ah caspita, mi dimenticavo di menzionare che il furgone ha grossi problemi di ingresso umidità, da anni, ed è sempre peggio, nel vano di carico si formano una miriade di gocce sul soffitto.che.piano piano cascano e magari finiscono nel vano del serbatoio sotto il piano. Poco tempo fa mio fratello mi faceva notare che visto che l'auto ha sempre un notevole accumulo di foglie secche nella zona delle prese di aria alla base del parabrezza, l'ostruzione potrebbe far filtrare dal sistema di areazione nell'abitacolo. Un meccanico che la analizzò disse che entrava proprio da quella zona li e usciva zona plancia, anche se lui pensava a un difetto della guarnizione parabrezza ma io non vedo fessure. Cosi diversi giorni fa ho tappato tutte e tre le prese d'aria con nastro da pacchi, la prima visita successiva non è entrata acqua aggiuntiva nonostante la pioggia, due giorni dopo non so se ha piovuto ma non mi sembra, riscontro parecchia umidità nuova, anche un po' di pozzanghera ai posti passeggieri, ma il nastro era ben appiccicato.
Forse ho capito da dove entra l'acqua, nella prima foto del mio terzo post si vede in alto quel vano bianco vuoto dietro il motore, dove c'è l'insenatura della guarnizione che è anche stropicciata, forse entra li.
Altro dettaglio che ho dimenticato, dicevo di ricordare quel rumorino di motorino della pompa al girare la chiave su ON prima dell'avviamento, ora non lo sento piu, allora se mi fido dei miei vaghi ricordi è la pompa a non azionarsi..
Mentre faccio sobbollire i neuroni, volevo addentrarmi un attimo nel fatto meccanico dove ne so ancora meno... Pensando a quegli attimi del periodo subito prima del guasto totale, dove durante un tratto di marcia normalissimo di comportamento si verificavano quei violenti singhiozzi, ipotizzando che la pompa si blocca per qualche attimo, essendo l'auto in una marcia un po' alta, credo lo fece in seconda e in terza, il mancato afflusso potrebbe generare un discreto freno motore giusto? Per quello la violenza quasi come si bloccasse il freno? Pensa che casino quando si accumulano di colpo una serie di problemi, l'auto la portai a Gennaio scorso al meccanico perché sentivo sfregare un po' da una ruota anteriore, lui, un meccanico da strapazzo direi, mi disse che aveva i freni davanti bloccati, quindi io avevo pensato a quelli del motivo per cui ha singhiozzato...!
Altra tessera misteriosa, un giorno c'era il lavaggio strada sotto casa mia, cercai di spostare l'auto ma non partiva, allora la spinsi a mano ma era bloccata anche se con la leva del cambio in folle, anche togliendo la batteria.. però non era bloccata al 100%, era come se avesse dentro una marcia.
Il sensore giri è l'unica informazione che dice alla centralina che il motore sta girando, no motorini o quant'altro, difatti andrebbe in moto anche a spinta. Se per prova si prendesse in mano un sensore giri compatibile, lo si collegasse alla giusta presa del veicolo e lo si avvicinasse e allontanasse da una superficie metallica ferromagnetica, si avrebbe attivazione della pompa elettrica, scintilla alle candele e attivazione dell'iniettore, senza alcuna necessità di portare la chiave da on alla posizione avviamento. Per evitarti fatiche al momento inutili, preoccupati in primis di avere appunto l'attivazione del rele pompa quando il motore inizia a girare per avviamento. Il resto si vedrà dopo, poiché inutile al momento. Sensore giri affacciato alla puleggia motore.
Cosa intendi per affacciato? Hai scritto che è gia alloggiato sulla puleggia motore, questa è poi quella piu grande? Se non sbaglio sono tutte coperte da carter, so che è una scomodità tremenda smontarli e se sono pezzi unici occorre sollevare pure l'auto... Non faccio prima a questo punto come forse avevi suggerito, di forzare l'alimentazione della pompa per qualche secondo e sentire se si muove qualcosa, visto che sul chiave On non si muove niente? O se faccio finire benza nel motore poi non va bene, se si bagnano le candele etc..? Grazie.
L'ultima preoccupazione è quella della benzina, non succede nulla di particolare perché è comunque facile ad evaporare, poi comunque il motore partirebbe tranquillamente tutt'al più con acceleratore premuto. Anche ammesso che facciamo girare la pompa, ma se sono assenti i giri motore non funziona nulla, il sistema rimarrebbe nelle stesse condizioni di chiave on anche se vai in avviamento. Il sensore giri si vede, e comunque si vede il suo cavo, nero lucido, lo segui fino a trovare la giunzione con l'impianto elettrico motore, e da qui proseguì con la verifica (stato dei collegamenti, integrità dei fili-topi?- misure di continuità del sensore -circa 800/900 ohm- attenzione che la connessione è a tre fili ma uno è la scrematura del cavo e gli altri due la bobina del sensore e sono quelli da misurare).
Sono stato sul posto, ho fatto un ponticello tra l'uscita rele principale e quello pompa cosi da averla sempre accesa con chiave ON, nessun rumore, poi ho alzato il piano in plastica del vano di carico, c'era sotto una botolina avvitata di 30x15cm, c'era troppa poca luce e ho desistito, tornerò un'altra volta, il sensore giri penso di averlo individuato, o meglio il suo cavetto nero e il connettore, sembra in buono stato. Non ho fatto altre prove, mi sono concentrato poi a risolvere il problema umidità.
Vedo con piacere che ha perso il messaggio, e va be' riscrivo tutto.. chebbarba..
Ho aperto il coperchio dove c'è la pompa, sotto moltissimo sporco stradale, polvere vecchia annerita, dovrò trovare un metodo per pulirla senza la presa 220v. Mi trovo spiazzato perché oltre al connettore a due fili penso della pompa con rossoblu e nero, trovo un connettore con tre fili, biancoblu, nero, biancoverde, penso il galleggiante, anche se mi aspettavo due fili come un potenziometro. Stacco la spina pompa e ci collego una lampadina, giro chiave e si accende, per paura di far guai la tengo accesa solo 3sec, ma penso si sarebbe spenta dopo poco, il singolo secondo che si accendeva con pompa collegata nelle prove precedenti è dovuto forse a qualche a sensore di assorbimento. Poi tento di avviare la pompa con una batteria al piombo nuova da 7Ah, nessun rumore, sperando che i fili collegati alla speraindio facessero contatto. Appena riesco a pulire la zona smonto e esamino per vedere se si salva qualcosa se no la porto al centro demolizioni per vedere se ne hanno una. Non so cosa mettere per tappare il foro della pompa e non fare entrare ne uscire niente, spero che del nastro da pacco accia presa. A presto.
Il tempo di attivazione rele pompa a chiave on non necessariamente è sempre lo stesso, può dipendere anche dalla distanza di tempo dalla rotazione chiave precedente, il massimo comunque non va oltre i 5/6 secondi. Cosa si trovasse sotto alla botola lo avevo scritto chiaramente in un messaggio precedente (tre fili per il galleggiante perché uno è massa, uno il potenziometro e uno il comando spia). Visto che la lampada si accende, due sono rimaste le possibilità a carico della pompa, ovvero o siamo in presenza di circuito aperto (tester in ohm e si può sapere), oppure parte rotante bloccata per il tempo di inattività (in questo caso, in ohm si avrà l'impedenza della pompa nell'ordine di pochi ohm). Ricorderei comunque di destinare tempo in modo prioritario alla questione ripartenza rele in avviamento, cosa che permetterà di verificare la presenza scintilla alle candele e funzionamento iniettore (ticchettio udibile al centro della torretta); senza queste cose è del tutto inutile il funzionamento della pompa (tra l'altro, se bloccata, sollecitandola con colpetti sul corpo metallico mente è alimentata, potrebbe ripartire e poi funzionare).
oggi ho smontato il gruppo pompa e con sorpresa connettendo una batteria volante direttamente ai faston della pompa essa gira senza problemi, nessun singhiozzo, la continuità tra connettore esterno e faston sulla pompa è corretta. Non so se desumere che il test con batteria e fili volanti da montata aveva dato negativo perche i fili non facevano contatto, si lavora scomodi e potevo in effetti farlo meglio, del resto è difficile farsi venire in mente tutto l'occorrente, se portavo dei fili da PC con connettorino, tipo jumper wire, magari facevo un sacco di fatica in meno.. Ho fatto delle foto, se serve le carico, non ricordando del significato dei tre fili ho portato a casa la pompa per capire meglio, ma ora mi sa che il segnale del connettore a tre è indifferente sull'azionamento della pompa o no, giusto?
PS: to pensando a una discreta probabilità di un contatto non pulito del connettore pompa, nonostante una volta estratto si presentava pulitissimo nella parte immersa nella femmina.. domani vado li con disossidanti vari e la rimonto.
È del tutto ovvio che il galleggiante faccia il suo mestiere, così come la pompa, sono due cose distinte. Se non vado errato questo veicolo dispone di interruttore inerziale del quale va verificato lo stato (premere la parte superiore in gomma, se è stato attivato si sente uno scatto), e mi pare sia localizzato sotto al sedile di guida (ma di questo non ne sono sicuro). Comunque se la lampada collegata in luogo della pompa si accende, significa che l'alimentazione è presente (sempre che il carico applicato fosse significativo, come appunto accennato nei post precedenti, altrimenti è una prova che non fornisce certezze, salvo cercare di collegare la lampada con presa pompa collegata).
iaggiungo che: e del tutto normale che una pompa benzina che si rifiuta di girare come quella che hai smontato, rprenda a funzionare temporaneamente dopo che l'hai smanazzata abbondantemernte diurante l'estrazione, non vorrei sbagliare ma....il popolare modo di dire "canto del gigno" pare sia stato ispirato da queste polmpe morenti..
Giornata grama. Rimonto il gruppo pompa dopo aver pulito la parte esterna che era sporca di nero un po unto, non so come mai, tempo addietro mi era venuto il dubbio che avessi messo del gasolio, l'odore sembrava solo benzina, non che sia esperto da rilevare miscugli... poi pulisco con disossidante secco poi oleoso, vado alla macchina, rimonto tutto con stessa coppia disossidanti anche sugli spinotti cavo, dentro e fuori diverse volte i connettori per pulirli, vado a girare la chiave su on ma non sento niente, riprovo tante volte, allora stacco spina pompa e attacco lampadina, giro chiave in on, sta accesa 2sec, giro su avvio e non si accende piu, allora riprovo la pompa con batteria volante e sento che gira, però il rumore da montata è piuttosto debole, era silenziosa anche da smontata per cui temo che tutte queste prove sono sul presupposto di essere in grado di sentirla dal posto guida ma a quanto sembra non è così. allora ricollego , vado a fare l'avviamento, ma niente, provato piu volte, 3 mi pare. Il sensore giri ho staccato il connettore e misura 830ohm, condizione dei contatti ottime. Ho dimenticato dare due testate alla macchina, magari partiva come ritono al futuro, in effetti per andare nel passato va bene come auto..
Voglio precisare che avendo cambiato le fascette metalliche stringi tubo della benzina, visto che erano il tipo da stringere con tenaglietta ma non credo siano riutilizzabili, ne ho dovuta allentare una dopo le prove ed è trapelata della benzina, segno che un po' era in pressione..
Ci sarebbe poi forse il discorso filtro benzina che non so dove si trova e se crea problemi, ho visto anche ieri sera un video dove si parlava di un pressostato o regolatore di pressione nel tubo del ritorno della benza, possibile esista e che dia problemi? Non so dove cercarlo.
Ti conviene rileggere i vari messaggi, dove tutte queste cose sono state spiegate e a quanto pare sottovalutate o dimenticate. Le pompe elettriche serbatoio le sento girare anch'io che ho passato i 65. Basta infilare due spinette con lampadina collegata nella presa della pompa con pompa ovviamente collegata, e provare a girare la chiave e vedere se la lampadina si accende ancora; se anche il positivo arriva correttamente ma la massa è scadente, accenderà la lampadina da pochi watt ma la pompa non si muove avendo un consumo allo spunto di almeno 5/6 ampere, e se non vado,errato, la massa alla pompa è portata tramite interruttore inerziale (a proposito, è stata verificata la sua presenza ed eventualmente il suo stato?).
ieri mattina avevo riletto tutti i messaggi, dimenticavo di dire che l'interruttore inerziale è premuto, dovrebbe sganciarsi solo in caso di urto. Non è facile collegare la spina pompa contemporaneamente alla pompa e alla lampadina ma si può fare, ribadisco che la pompa smontata fa poco rumore ma buttava fuori benzina quella poca rimasta al suo interno, da montata si sente a malapena nonostante sono in una zona discretamente silenziosa e togliendo uno dei due tubi, non so se mandata o ritorno, esce della benzina. Per il poco che so di motorini elettrici mi sembra che faccia un rumore rapportato alla sua dimensione quindi normale, mi ricorda molto il rumore che faceva la pompetta dell'innaffiatore che si usava in casa mia per il balcone, le dimensioni erano simili, altro non posso dire, a questo punto verrebbe utile la prova dell'estrazione dell'iniettore per vedere se fa tipo lama per non dire altro.. ma non so bene dove sia l'iniettore..
Se rileggi, dove sia l'iniettore più quasi tutti gli altri componenti è stato spiegato, ma nello specifico la cosa non è possibile, in quanto parte della torretta; sufficiente togliere il tubo di ritorno al serbatoio e in un sol colpo si sa se la pompa è in grado di generare pressione e portata, poiché appena dopo l'iniettore è posizionato il regolatore di pressione (circa 1.2-1.5 bar), e se dunque dal tubo uscisse della benzina, significa che ha superato la tagliola del regolatore. Per collegare una lampadina alla connessione pompa, è sufficiente utilizzare due fili di rame rigidi infilandoli dove entrano i fili nella presa, quel tanto che basta a raggiungere la parte esposta e fare quindi contatto.
Vorrei fare di meglio, come ho visto in un video, metterei in serie l'amperometro, ficcandolo nei buchi del fusibile, cosi' non c'e' neanche il bisogno della lampadina, solo che in base a un paio di calcolatori online di sezione cavo dovrei avere una sezione supposto che il cavo sia lungo max 2m e la caduta max 0,24v di 1,78mmq, mi sembra strano perche' i cavi che vedo mi sembrano tra 0,5 e 0,75mmq, a parte che la caduta va raddoppiata perche' c'e' andata e ritorno. Per il tubo, direi che e' un po' difficile, avevo contato 6 tubi che entrano nella torretta.
PS: ho fatto la misura, due tentativi solo chiave ON 3,5A
A volte un titolo rapresenta appieno ciò che si cerca.
Farai certamente di meglio ......io potrei solo umilmente consigliarti di non tralasciare la curvatura spazio tempo nel calcolo della corrente ( volendo fare di meglio) dai tempi di Ampère e Ohm e Faraday di "acqua " nè è passata...
Non capisco se stai prendendo per il sedere o cosa, se non sai o non vuoi essere di aiuto stai alla larga è inutile che vieni qui, poi se vuoi farti le risate al bar con gli amici stacci ma non rompere le scatole qui che io non sto scherzando. Questo non è il parco giochi bello, cerca di scrivere cose piu comprensibili, non in prosa..
Il filtro benzina e' quello incorporato nella pompa o ce ne è un altro? Si può pulire o solo cambiare?
Il volano si può vedere senza smontare nulla o sollevare l'auto?
Lascia perdere i calcoli, quelli si utilizzano,in sede di progetto, cerchiamo di semplificare le questioni, che è poi quello che sto cercando di fare, ma vedo con poco successo. Il tubo di ritorno è uno dei due che escono dalla pompa sul serbatoio, più facile da trovare e anche assolutamente meno rischioso che sulla torretta, la quale ha comunque solo due tubi per la benzina (i due che provengono dal serbatoio, e su quello di mandata è inserito il filtro benzina, basta seguire il,tubo e incontrerai il filtro, al momento non ricordo dove sia collocato esattamente nel tuo veicolo), gli altri o sono fili o sono tubi tipo recupero vapori benzina.
Ma se devo.controlare il filtro devo infividuare il tubo in vano motore, nelle foto che ho messo piu sotto, si vedono due tubicini che entrano nel lato davanti, quello nero confluisce in quello grosso che va sul davanti per recupero oli, sempre nella torretta nel lato sinistro entrano due tubicini neri che curvano e passano sul davanti entrando in.tubi.metallici e finendo ancora in gomma, poi vanno sotto la ruota di scorta e se non erro uno entra e uno esce da un cilindrozzo nero, ne manca all'appello uno che non.ricordo dov'è. Poi se dici che è piu facile trovare i tubi sulla pompa dici che dovrei staccarne uno e far inondare il sopra del serbatoio ma non mi sembra bella come idea, a meno che non metto una bella quantità di carta assorbente, ma visto che devo controllare il filtro tanto vale che lo individuo e faccio solo li i controlli... vedi tu continui a dire di semplicità ma io non ne vedo tanta. Cosa ne dici della mia ipotesi pignone/ alberino del motorino avviamento che non esce più? Ho pensato che contando la s****** può essersi creato contemporaneamente magari al problema bobina e aver dato origine a questi sintomi.. ma visto che forse non posso vedere il volano almeno devo smontare un po' il carter della cinghia di distribuzione e vedere se gira..
Jimmyconnors mi dispiace che tu te la sia presa.In questo forum si viene per imparare e per condividere le proprie conoscenze con gl'altri ergo aiutare.Mi sono preso del "bello" e ci sta(Omac si preso del prof di lingue)
La prova che suggeriva il collega Omac (distacco tubo ritorno su mono inettore) era perfetta e rapidissima da svolgere.Per tutta risposta nessun feedback e in più un vorrei fare di meglio.Capisci che misurare l'assorbimento della pompa non ci puo portare da nessuna parte nella risoluzione del problema??
Per quanto mi riguarda far scendere dal pero è pur sempre un aiutare.
Detto ciò , me ne ritorno al bar...
Ma perché dici che la prova del'amperometro non serve? Chi è piu esperto di me consigliava la lampadina, ma quella prova non la posso fare perché la pompa si sente solo da vicino, con l'amperometro vedi che la pompa funziona in modo all'incirca regolare, quanto al tubo, non so quale è il ritorno, se non c'è altra soluzione li provo entrambi. Non so se Omac intendeva la stessa cosa.
attenzione Connors, benzina e corrente elettrica non vanno molto d'accordo, anzi no, forse vanno anche troppo d'accordo perfino, dato che sono alla base del funzioonamento del motore ciclo otto: Non volermene, il fatto è che scorrendo i messaggi che hai postato in questa discussione mi son fatto l'idea che non hai la minima idea circa il funzionamento dell'apparato iniezione della tua macchina, insistendo ancora risci di farti male.
Se vi è un problema di conduzione ad uno dei due fili che vanno alla pompa, l'amperometro ti dirà un assorbimento fasullo, la differenza di luminosità o comportamento della lampadina lo puoi vedere immediatamente, e quanto alla possibilità di parare la benzina, basta un barattolo da un litro e infilarci dentro un tubetto di prolunga, in un ciclo di chiave on se va bene viene pompato qualche decilitro. Non vedo la preoccupazione del motorino di avviamento, sarai in grado di capire la differenza tra un motorino che gira a vuoto o che gira trascinando in rotazione albero motore, pistoni e quant'altro. Filtro pulito o sporco la pompa deve girare, problema eventualmente successivo al funzionamento del motore.
Stavo pensando che per vedere il motore girare è un problema, smontare il carter distribuzione è una cosa lunga, l''ho già fatto su l'altra macchina e con attrezzi non adatti e' difficile, allora pensavo, se trovassi come testare il sensore giri posso fare senza smontare nulla, in effetti non ho dato retta a Omac che me l'ha ripetuto varie volte, ma io cerco sempre di considerare per primi gli elementi vicini alla storia del veicolo, quindi quei dubbi che ho ancora, quindi:
1. il motorino avviamento che ho smontato / "revisionato" ma potrebbe non essere perfetto
2. i condotti, filtri o pompa di benzina per via della benzina sporca, che capita dove la porto io..
quindi un sensore composto da una bobina mi sembrava troppo banale per rompersi e non l'ho nemmeno mai sfiorato, ma ora che capisco che puo' essere collegato con il mancato movimento del pignone motorino avv. diventa prioritario, allora ho trovato un video che fa vedere come si testa il sensore tipo effetto Hall, ma non penso che sia il mio tipo dalle spiegazioni di Omac, allora un test diverso da quello della impedenza che gia' ha avuto esito positivo potrei farlo se riesco a infilare due fili e lasciare il sensore collegato, muovendo un poco l'auto e vedere che al passare di un dente si abbassi ci sia un'oscillazione di tensione, oppure, qui è piu difficile, sempre con sensore connesso faccio avviamento e se riesco a procurarmi un tester con Max/Min posso vedere meglio se varia. Poi vedo un video dove grazie alla lancetta dei giri si vede che il motore gira anche solo con il motorino, io devo vedere se la mia ha lo strumento perché nemmeno me lo ricordo, ma penso di si.
Non sono sensori precedenti, sono semplicemente due tecnologie diverse, e utilizzate in funzione del servizio che devono svolgere. Il sensore giri è nella maggioranza dei casi magnetico, ovvero genera una forma d'onda indotta dalla forma della ruota fonica di ampiezza direttamente proporzionale alla velocità di variazione della riluttanza magnetica. Quello che hai visto in rete ancora una volta non serve a gran che, e non solo nel tuo caso. Casomai una prova valida potrebbe essere il collegamento di un sensore giri di recupero che abbia la stessa spina (molto comune, e le impedenze di quelli utilizzati dai costruttori hanno valori compatibili), collegarlo e a chiave on farlo passare velocemente ad esempio sopra un esagono di vite, a simulare la rotazione del motore, si attiva il rele pompa. In questo motore il motorino avviamento è in posizione favorevole, ci vuole poco a collegare un filo al comando motorino avviamento e avviare dal vano motore collegandolo direttamente al polo Positivo batteria, così si tolgono dubbi, anche se trovo quasi impossibile che non si riesca a capire se in avviamento si mette a girare anche il motore. Devo constatare che viene sistematicamente dimenticato o ignorato ciò che viene scritto, del sensore giri e sua natura si è già scritto, compreso la sua connessione con spiegazione di cosa sono i tre pin.
Ops, ho modificato il mio messaggio mentre scrivevi..
" ci vuole poco a collegare un filo al comando motorino avviamento e avviare dal vano motore collegandolo direttamente al polo Positivo batteria, così si tolgono dubbi, anche se trovo quasi impossibile che non si riesca a capire se in avviamento si mette a girare anche il motore "
Si, avevo anche visto un video dove si puo' avviare l'auto attivando il solenoide del motorino con un cavo, lasciando la chiave su ON, ma come capisco che gira il motore almeno in quel modo? Dalla vibrazione immagino, dal rumore non so proprio, allora faccio anche questa prova o in alternativa quella del contagiri.
Ah, dimenticavo di dire che dove ho linkato gli schemi, il secondo, quello che c'e' scritto Palio, si vede cliccando sul 2, non sulla parola schema, e' un errore mio..ma adesso non conta piu niente.
Proprio quello schema conta ad esempio per come è fatto il collegamento alimentazione alla pompa benzina, del resto come ho scritto successivamente. Un motorino che gira a vuoto ruota a 3/4000 giri senza consumare gra che di corrente, se invece ha il carico del motore lo si sente arrancare (gli spagnoli lo chiamano arranque) e si mette poco o tanto a sussultare anche il corpo vettura; avrai avviato qualche altra macchina nella vita, quindi compara il rumore emesso. Comunque quando fai avviamento deve riaccendersi la lampadina di prova montata sulla pompa, altrimenti non si va avanti di un centimetro nel percorso.
Riecchime, ho perso quasi una giornata a modificare il mio tester, ho aggiunto la funzione Max/Min e Range, oltre che Relative, con la mano d'opera che ho messo me ne comperavo 10 già fatti ma dalla Cina ci vuole troppo tempo. Ho testato il sensore giri: essendo il cavo fissato al carter della trasmissione e non essendoci altro in giro direi che è lui. Staccando il connettore, su quello verso centralina c'è un pin laterale connesso al - Batt., tra questo e quello dell'altro lato ci sono 4,5v, con quello centrale non c'è potenziale, connettendo due fili al connettore del sensore sui pin centrale e lato connesso al 4,5v, poi questi al tester, metto in avviamento, sia con misura normale che in Max non rileva tensioni, solo per un attimo c'è stato un 0,001v che non considero valido, poi ho fatto lo stesso ma tra il pin connesso al 4,5v e quello connesso al - che presumo sia la schermatura, niente nemmeno così. Ho sempre doppiamente controllato le connessioni.
Correggimi se sbaglio, se il sensore giri funzionasse la spia connessa al rele' azionamento pompa dovrebbe sempre accendersi al giro chiave su avvio, che funzioni o no la pompa o i filtri, giusto? Quindi visto che non lo fa è indizio che manca un consenso che è quello della centralina che parte dalla presenza del segnale giri?
Che è la cosa su cui ho sempre insistito in quasi tutti i post, se non vi è segnale giri non funziona nulla, ma non bisogna misurare la tensione lato centralina, bensì l'impedenza del sensore e collegare il tester in alternata ai due pin utili del sensore, e leggere i volt in avviamento, visto che deve generare un segnale con forma d'onda che copia la forma dei denti della ruota fonica. Non essendo sinusoidale, non si leggerà il valore efficace, ma comunque leggere almeno 7/8 volt è segno che funziona.
Si ho misurato il connettore lato centralina per verificare che il sensore non fosse effetto Hall ma magnetico, poi ho misurato il sensore, e nonostante mi fossi rivisto il video youtube dove spiega come testarlo, ho messo in DCV in vece che ACV e forse per questo si e' falsata la lettura, ma strano che nemmeno in Max non legga niente.. Nel video fanno un esempio di un altro modello di auto e dice che si misura massimo 2v, va be' non e' qui il punto, e' che devo tornare a misurare..
Che fosse magnetico era scritto nei primi post, e pure che dei tre pin uno fosse lo schermo. Ribadisco che poi la forma dei denti della ruota fonica non produce sul sensore una forma d'onda sinusoidale, per cui la lettura, obbligatoriamente in AC, non fornisce il valore efficace corretto (andrebbe valutata con oscilloscopio). A naso se lato centralina si misurano 4.5 V, l'ampiezza del segnale giri picco-picco dovrebbe superare questo valore perché venga trriggerato il fronte di discesa della curva.
Non sapevo se ne eri sicuro. Purtroppo neanche in AC (salute!) si vede nessun voltaggio, ho aperto quel tanto che basta il carter della cinghia distribuzione e ho avviato il motorino con un ferro e si vede girare debolmente, da dire che la batteria inizia a scaricarsi dopo tanti mesi. Quindi ora non posso fare piu nulla da solo, anche volendo alzare l'auto serve un piano solido e non il fango e le foglie, oltre a un cavalletto invece che un semplice cric, per cambiare il sensore . Voglio precisare che mi sembrava troppa coincidenza che si fosse rotto un pezzo assieme agli altri problemi che non c'entrava niente con il poco che avevo toccato, cioè motorino e candele.. Ciao.
La batteria si può anche portare a casa e ricaricarla, e a memoria il sensore si può togliere anche senza alzare la vettura, non è ad altezza di tavolo da pranzo, ma chiave adeguata e mani sufficientemente snodate potrebbero farcela. Comunque per facilitare la questione, un sensore magnetico con connessione uguale (in quegli anni molti avevano la stessa spina) lo colleghi alla presa e lo fai oscillare davanti ad un pezzo di metallo (tipicamente un esagono da 10mm, simulando il passaggio dei denti ruota fonica): se il resto funziona, avrai attivazione del rele pompa (e con lui si attiva tutto il resto, ovvero bobina e iniettore); il tutto a chiave on, batteria in buono stato, e senza necessità di fare avviamento.
Il cavo del sensore scende giu fino in basso lungo il carter cinghia. Va be' se sono fortunato spostando l'auto a spinta trovo un posto piu adatto per alzarla, col cric non so se basta. ho visto un video che riguarda una Panda recente, non è difficilissimo ma io sono un pò impedito.. Per quanto riguarda il test che dici non so se è fattibile , se compro il sensore e non sono in grado di cambiarlo devo sperare di trovare il meccanico compiacente che rinuncia al ricarico sul materiale e accetta di montare il mio.
Non c'è bisogno di rileggere, è chiaro come si fa, ma il demolitore dove vado di solito a parte che vuole che lo pago ovviamente il sensore, e preferivo comprarlo nuovo visto il costo non alto, poi se gli chiedo uno per il mio modello mi dice vieni qui con il campione che lo confrontiamo, si vede che non hanno catalogato tutto con chiarezza oppure è montabile su molti modelli.
Mi sono deciso finalmente e ho ordinato un sensore nuovo, prenderlo in autodemolizione mi sembrava una perdita di tempo e soldi. Spero che abbia il cavo lungo abbastanza ma non credo che riuscirò a cambiarlo io, intanto faccio la tua prova.
Oggi ho montato il sensore nuovo, purtroppo non si avvia ancora, brutta notizia, pensavo di essere arrivato all'ultimo nodo della catena dell'accensione da controllare e invece salta fuori magari che c'è qualche altra cavolata.... Il cambio è stato molto semplice, ho alzato e tolto la ruota lato distribuzione, tolto un carterino metallico fissato da due dadi, svitato una vite a brugola, sfilato dall'occhiello il sensore che però mi ha fatto faticare un po', ho sfilato il cavo che avevo prima sganciato da tre fermi a C e attaccato a del filo di rame in modo da calarlo giu e poi attaccarci il connettore del nuovo e tirarlo su facilmente... quando ho collegato la batteria avevo distrattamente lasciato la chiave su on per togliere il bloccasterzo, ero davanti al motore e piu o meno in zona torretta ho sentito un psssst come uno spruzzino di benzina nel motore e mi sembra di aver sentito un rumorino di commutazione ripetuta e molto ravvicinata di un relè o forse proveniente dal sensore giri, non credo, non ha parti mobili dentro mi pare, prima di montarlo a casa lo avevo provato con il multimetro, funzionava, mi dava con la funz. Max un 0,29v. Distanziati da questo pssst e da loro stessi si sentivano dei psst piu brevi provenire dal lato zona faro, dove ci sono tubicini blu che vanno vengono in una boccetta che pare essere il filtro benzina secondario.. a proposito di questo visto che sembra fare psst, si tratta di un dispositivo elettrico?
Poi ho dato un'occhiata breve al vano motore perché mi partiva l'autobus visto che ho ferma anche l'altra auto, ho notato che nella ventola del radiatore ci sono due spine di faston di cui una ha la plastica assente e il rame esposto, non so se è una calza, ma non ha un bell'aspetto...
comunque sono proprio deluso.. ero gia pronto a tornarmene a casa con la macchina... mavvaff... non a te ovviamente..
Non solo, portato.a casa il sensore vecchio e provato al tester funziona benissimo, forse ho usato una brugola leggermente piu grossa di prima, mi dava fino a 0,5v, non so perché cavolo misurata da montata non mi dava segni di vita, a questo punto mi ritorna il dubbio che il motore non giri, ma questo non spiega i singhiozzi prima che si fermasse del tutto... un momento, ricordo che avevo avviato il motorino con il cacciavite tenendo aperta una ferotoia nel carter distribuzione e vedevo la cinghia girare, c'è una possibilità che la cinghia distribuzione giri ma la ruota fonica o riluttore o come si chiama no? Perché la vedo in profondità senza problema.. altro dubbio, questa ruota fonica ha un'aspetto un po' arrugginito in superficie, è un problema? Non è che è saltata la cinghia dei servizi?
Rieccomi, ora sto dubitando del sensore posizione acceleratore che in questa >> foto ...
si vede che è montato sulla torretta, penso di ricordare che poco dopo la comparsa di questo difetto, che era iniziato con strattonamenti in fase accelerazione e successivamente minimo irregolare con spegnimento dopo un minuto, vidi quel connettore a tre poli senza il fermaglio metallico, colpa forse del vecchio meccanico, lo estrassi e mi sembra che vidi un po' di ossidazione, comunque sia decisi di spruzzare del disossidante, ammettiamo che il difetto sia invece delle connessioni il sensore, ho visto un pò come è fatto dentro in un video e c'è un contatto strisciante a potenziometro, secondo me se arriva a consumarsi i sintomi possono essere quelli descritti, infatti ammettiamo che ci sia in un punto solo un lembo di contatto, stando forse acceso un minuto la resistenza scaldandosi aumenta fino a far scendere sotto un valore che la centralina non accetta e fa spegnere l'auto, per lo stesso motivo ora magari essendosi consumato del tutto in un certo tratto l'auto non parte perché legge zero volt. Perciò chiedo a voi, se volessi sperimentare ciò potrei pensare di provare ad avviare l'auto con l'acceleratore premuto magari oltre la posizione che trovo il contatto ripristinato o è una pratica che rovina il motore? O è meglio semplicemente fare la prova strumentale con l'ohmetro o il voltmetro sui contatti sensore? Dai fatevi vivi che sono in ansia..
Il potenziometro può certamente danneggiarsi, specie nella parte appena dopo il minimo (quella che si usa di più), però quando il motore inizia a girare si deve attivare immediatamente il rele pompa, cosa che permette di far funzionare iniettore e accensione, oltre ovviamente a far mandare benzina in pressione (1.2-1.4 bar) alla torretta. Anche se arrugginita, la ruota fonica riesce ugualmente a fare il suo lavoro, tranne che sia proprio corrosa da azzerare qualche dente in rilievo.
Quindi non ho capito bene se devo completare il test al sensore acceleratore, sono andato poco fa sul posto e ho trovato un sensore diverso da quello dei video che mi ha spiazzato, 4 pin invece che 3, dunque non ho potuto far altro che rilevare che a cavo staccato misuro un primo pin sul cavo connesso a massa, gli altri 3 sono a un livello 11v, sul sensore scollegato trovo in ohm tra il pin a massa e gli altri 3, il secondo che è collegato a un interruttore che viene aperto quando si da un po' di gas e funziona, i pin 3 e 4 non rilevo nulla , circuito aperto. Anche la prova di avviare con il pedale a metà corsa non ha sortito effetti.
Sulla torretta monoiniettore Bosch non esistono connessioni a tre pin, quattro al potenziometro posizione farfalla (sono due potenziometri, il primo lavora fino a circa 25gradi farfalla -su questo numero vado a memoria- e il secondo da qui al fine corsa circa 87 gradi); altri quattro pin sul l'attuatore minimo, dove due sono il motorino che muove l'astina e due il contatto di minimo (giustamente a chiave spenta non essendoci movimento, non appena si va ad accelerare manualmente il contatto si apre); infine i restanti quattro nella parte alta, dove due sono alimentazione iniettore e due il sensore temperatura aria aspirata. Ma PRIMA di queste prove, necessita accertarsi di che il sistema si comporti come richiesto e come spiegato, il resto eventualmente dopo (pur essendo essenziale al buon funzionamento, non lo è per capire se funziona ciò che è fondamentale è da cui dipende tutto il resto). Immobilizer funziona?
Se non è cambiato nulla, e io non ho fatto praticamente niente quindi non sarà cambiato, ricordo che il rele pompa si azionava solo al girare chiave su ON, ma non in avvio, quanto all'immobilizer penso ti riferisci a se la spia chiave si accende un secondo o due e poi spenta, si lo fa. Dunque cosa faccio ora? La ruota fonica penso che è montata su albero motore se ricordo bene, è quella piu in basso, quindi non dovrebbe esserci problema di cinghia servizi no? Prima che si fermasse del tutto era successo che da parcheggiata avesse le ruote bloccate, questo ti dice qualcosa? Quando ho visto girare la cinghia col motorino avviamento la cinghia si poteva vedere bene perciò girava un pò lenta, non so se va bene..
Per altre questioni ho comperato un programmatore che va bene sembra anche per la eprom principale del fiorino, dando retta alla diagnosi del meccanico, dove si puo trovare un dump per sto Fiorino? Esiste una banca dati accessibile? Prima di pensare alla delicata questione eprom che non penso sia colpevole volevo concentrare l'attenzione sulla sonda lambda, essendo un pezzo che quello scarpone di meccanico ha cambiato e non siamo ceti se l'ha montato bene o essendo un universale magari non era nemmeno di qualita'. Ho trovato uno schema che non so se e' riferito proprio alla mia macchina, non corrispondono le cose secondo me scritte li, ECCOLO, e' riferito a FIORINO1.4ie.CAT '94> 149 C5.000, se non sbaglio il mio modello lo hanno fatto dal 94 al 01 quindi non dovrebbe essere 149 ma 146. Comunque lo schema non sembra corrispondere tutto.. Avevo chiesto in un post un po' troppo lungo, se un problema ai cavi della lambda puo' rappresentare un errore che manda come dire in protezione la centralina impedendo l'avvio. leggo in quel sito che la sonda si riscalda per pochi minuti all'avvio poi resta calda forse col calore del motore senza resistenza. Non e' che c'e' un controllo sulla caduta della resistenza che dev'essere per forza calda prima di avviare il motore?
Ho ordinato un manuale di officina che mi arriverà tra poco, spero finalmente di capirci meglio dei collegamenti elettrici, del resto è dall'inizio di sta menata che cincischio tra le difficoltà cercando di farne a meno ma vedo che.non.si può e in forma elettronico non ce l'ha nessuno. Ho cercato di trovare la presa OBD ma non vedo niente, ne sotto la console ne in mezzo tra i sedili, nel sito dell'ultimo link dice che.si trova li ma non sa a che versione si riferisce, neanche nel vano motore. Il sito li dice che con un ponticello sulla presa si attiva il codice errore autodiagnosi a lampeggio spia.. Qualcuno sa dove la trovo?
La presa obd è diventata universale con l'avvento della normativa euro3 (2000/2001), in precedenza ogni marchio aveva le proprie prese, una per ogni centralina diagnosticabile. Nel caso in essere, una presa a tre pin, coperta con un tappo, che esce dal cablaggio iniezione, cui va collegato lo strumento diagnostico.
Scusa il cablaggio iniezione sarebbe quello nel vano motore? Non è scomodo collegarsi li? Devo dire che a destra poco sotto al volante c'è un connettore femmina con spia gialla e sono quasi sicuro che si vedono 3 contatti.. se è così allora non c'è corrispondenza coi test che ho letto..
Ciao, riprendo il post lasciato da tantissimo, la macchina c'è ancora ma avendo traslocato lontanino sono potuto andare la solo poche volte a fare test, vi prego di collaborare perché anche se non ho fatto i conti, preferirei dargli ancora una opportunità, piuttosto che dover spendere per lo smaltimento, dato che va trasportata sia che vada in distruzione che in officina. Dunque, riflettendo, anche se i mei test che non erano molto professionali, erano però tutti imperniati nella convinzione mia di un guasto elettrico, gli ultimi test fatti mi fanno pensare ad altro perché degli aspetti elettrici ho forse esaminato tutto, a modo mio, mi è venuto invece il dubbio che ci sia un pistone semi bloccato, siccome penso che c'è sempre una ragione nelle cose che va ricercata nei fatti, e i fatti sono che pochi km prima dei guasti la macchina era stata nelle grinfie di un meccanico che reputo un poco di buono, lui aveva messo mano al blocco motore per cambiare una guarnizione che perdeva olio su gran parte della parete del blocco, può darsi che qualcosa ha sbagliato, una di sicuro, ha dimenticato di chiudere la scatola del filtro aria che era a malapena appoggiata, andando in autostrada prima e in un mese di lockdown ferma all'aperto in un mese umido con piogge, può essere che da li sia entrato nel motore umido e polvere che han bloccato il pistone? Ricordo che prima di smettere di avviarsi partiva a 3 e si spegneva dopo 1 minuto. Facendo avviare un altro e facendo breccia nel carter della cinghia distribuzione con un cacciavite vedevo che essa girava anche se non veloce.. Grazie..
Aggiungo, giusto per ridurre i tempi, se siete d'accordo con i miei dubbi, esisterebbe la possibilità di sbloccare i pistoni con una manovra di emergenza alla mia portata, cioè di faidate, magari a base di qualche magico liquido sbloccante? A ri-grazie, vi prego salvatemi..
